Buscamos la roca más grande y que nos proteja del fuerte viento que baja desde el puerto. Limpiamos el entorno de ortigas con los piolets y montamos la tienda. Hasta nos permitirmos el lujo de lavarnos utilizando como plato de ducha una gran losa de piedra caliente que alivia los rigores del frío. Cocinamos pasta con vistas hacia el espléndido valle de Otal que tenemos enfrente y vemos desaparecer el sol tras la Tendeñera.
La noche se adueña del ambiente y ya estamos dentro de los sacos. La pluma nunca sobra en Pirineos y menos cuando estás por encima de los 2000 metros y bajo el aliento gélido de la nevera de los Marborés. El saludo de las marmotas hace tiempo que hemos dejado de escucharlo y Moss ocupa su espacio bajo el ábside mientras se recuesta sobre la pared de la tienda. Entre sus riñones y los de Lourdes tengo el hueco justo para disfrutar de mis sueños.
El descenso tiende hacia el Norte mirando al collado de Tendeñera que es una ventanita abierta de luz que nos llevaría directos a la zona de Panticosa. No obstante, nosotros debemos girar al Sur y descender siguiendo el viejo trazado del GR11 para buscar el refugio de Otal.
En algún momento indeterminado nos despistamos y seguimos una traza equivocada hacia Levante. Dejamos de ver las señales del GR pero como la senda está muy marcada y desciende no nos inquietamos. ¿Por qué nos vamos a preocupar si vamos en buena dirección perdiendo metros?
En el mapa de la editorial Pirineo dedicado a la zona de Ordesa también incluyen toda la parte sur del puerto de Cotefablo y la zona conocida como la Solana.
Ésta es un área extensa del Sobrarbe que se caracteriza por sus frondosos bosques de robles y hayas que perviven en laderas de suaves pendientes si las comparamos con la salvaje alta montaña del Pirineo axial.
Muchos de los pueblitos que aparecen en el mapa en esta zona tienen una D mayúscula en un recuadro. Como soy curioso he mirado la leyenda y resulta que D significa deshabitado.
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Miramos aquí y allá para calibrar el abandono, respiramos el silencio con la veneración de quien se sabe en lugar sagrado donde las más primitivas escenas de la vida han sido representadas.
Sopesamos la solidez de los sillares y contemplamos la montaña y sus nieves desde el ángulo que nos ofrecen las calles.
Y así, sin darnos cuenta, vagabundeamos entre zarzas y ortigas hasta arribar a la era donde el cereal era aventado por un cierzo que se colaba por la brecha de Rolando.
Efectivamente, la Sagra es todo esto y mucho más; es una de las montañas más bonitas que conozco por un motivo fundamental: me refiero a su manera de destacar sobre el resto de montañas y sierras que la circundan. La Sagra se advierte fácilmente desde el Este, donde en un amanecer despejado se ve con facilidad desde la Sierra de Ricote, la Sierra del Oro o el altiplano del Cagitán. La nieve se refleja con el sol de la mañana y su forma cónica emerge entre Mojantes y el extremo sur del macizo de los Revolcadores. También es inconfundible desde el Sur, donde se levanta con inusitada fuerza sobre los campos de la Puebla y Buguéjar y aparece al Norte tras la Sierra de Orce cuando atravesamos el pasillo de Chirivel por la A92N.
Hay que andar un poco más finos para percibirla desde el Oeste; por ejemplo, desde la Sierra de la Cabrilla, o desde cualquiera de las sierras que conforman Segura y Cazorla. La Sagra entonces sólo asoma en su tramo final; en ocasiones únicamente se distingue la cima principal y las secundarias asomando por encima de los relieves de Sierra Seca, la Guillimona o sobre el puerto de la Losa. Pero ahí está.
La Alcazaba es una señora montaña, la reina de Sierra Nevada, la más altiva y distante. Esto lo digo porque siempre hay mucho camino que patear para acercarse a sus faldas; además, la Alcazaba, como bien indica su nombre, tiene casi todas sus vertientes acorazadas.
Hagamos un repaso: a Poniente sus corredores alimentan de nieve la cuenca del Valdecasillas y los bolos caen más de mil metros en la vertical hasta encontrar el equilibrio; al Este se desprende la sobrecogedora pared de los Tajos del Goterón, la roca más negra de la luminosa Sulayr que, desde la cañada del mismo nombre, intimida hasta dejarte mudo — esto pasa sobre todo si la contemplas al atardecer.
¿Y al Norte? Al Norte está la caída hacia la cuenca incipiente del Genil con sus corredores que miran al invierno 10 meses al año y un caos de roca y abismos que convergen en el Gran Espolón, una línea difusa que, desde las profundidades, llega hasta el mismo cielo de la cumbre.
Tan sólo la vertiente alpujarreña se muestra apacible y se aplana hacia la piedra del Yunque y el desagüe de la laguna Hondera.
