Efectivamente, la Sagra es todo esto y mucho más; es una de las montañas más bonitas que conozco por un motivo fundamental: me refiero a su manera de destacar sobre el resto de montañas y sierras que la circundan. La Sagra se advierte fácilmente desde el Este, donde en un amanecer despejado se ve con facilidad desde la Sierra de Ricote, la Sierra del Oro o el altiplano del Cagitán. La nieve se refleja con el sol de la mañana y su forma cónica emerge entre Mojantes y el extremo sur del macizo de los Revolcadores. También es inconfundible desde el Sur, donde se levanta con inusitada fuerza sobre los campos de la Puebla y Buguéjar y aparece al Norte tras la Sierra de Orce cuando atravesamos el pasillo de Chirivel por la A92N.
Hay que andar un poco más finos para percibirla desde el Oeste; por ejemplo, desde la Sierra de la Cabrilla, o desde cualquiera de las sierras que conforman Segura y Cazorla. La Sagra entonces sólo asoma en su tramo final; en ocasiones únicamente se distingue la cima principal y las secundarias asomando por encima de los relieves de Sierra Seca, la Guillimona o sobre el puerto de la Losa. Pero ahí está.
Sierra Seca está a desmano de las sierras de siempre. Queda lejos de Cazorla, también de Riópar, es la puerta de atrás de Segura y muy pocos reparan en ella porque sólo hay ojos para la vecina Sierra de la Sagra.
Para colmo de males, cuando entras por el valle de Castril, te encuentras con los desfiladeros que caen desde la Cabrilla y el Empanadas y se te tuerce el cuello a la izquierda, a Poniente. Definitivamente, Sierra Seca es una sierra casi anónima.
Para reparar esta injusticia aquí estamos. Hoy nos proponemos revalorizar este poderoso pliegue de las Béticas recorriéndolo tanto por arriba — haciendo su cumbre principal de 2146 metros, el Morro del Buitre — como por una de sus laderas, la occidental, que vierte aguas a los primeros barrancos que originarán el río Castril.
Todas las veces que he vuelto a las Nortes siempre he entrado por ahí: barranco de San Juan, vereda de la Estrella y Cueva Secreta; hablamos de rincones típicos, muy trillados y de esa reunión de zorros en el final de las vaguadas para darse el festín de los excursionistas despistados. Hablamos también de un entorno fuertemente antropizado por la minas de la Estrella y nos referimos a un valle en el que se llevó a cabo una obra de ingeniería descomunal con la apertura del tranvía. Más aún, resulta que ese tranvía se quería levantar en teleférico hasta la mismísima laguna de la Mosca. Y de ahí, en ascensor, llevar a la gente hasta la cima del Rey. Eran los tiempos de la confianza absoluta en la técnica y los proyectos megalómanos, a principios del XX, cuando todo era posible y el único impedimento venía de la finitud de las arcas.
El Calar son palabras mayores y eso ya lo supe la primera vez que miré la hoja 866 del mapa del Ejército. Una franja de trazos negros en diagonal que ocupaba más de 70 kilómetros cuadrados indicaba un territorio áspero y hostil alejado de la placidez de los valles. El Calar como espacio se encuentra a caballo entre Jaén y Albacete aunque la mayor superficie está en esta última provincia. Al Norte, sus laderas umbrosas con abundantes caducifolios vierten aguas al Segura y el Guadalquivir por los ríos Mundo y Guadalimar respectivamente. A los pies de sus faldas acoge municipios como Siles, bajo el puntal de la Ajedrea, y llega hasta Mesones pasando por Riópar y una infinidad de núcleos pequeños de población como Cotillas y Arroyofrío.
Al Sur vierte aguas únicamente a la cuenca del Segura por el río Tus en uno de los parajes más espléndidos de las béticas: el estrecho del Infierno. Nos referimos a una brecha de 5 kilómetros de largo que separa el Calar de su vecino Calar de la Sima y que constituye uno de los cañones más soberbios de esta geografía. Numerosas aldeas salpican las soleadas laderas del Calar en esta vertiente: la acrobática Collado Tornero colgada de un risco, los Giles, las Lagunicas, Tus, Moropeche, las Quebradas… lugares tranquilos donde las ristras de pimientos se secan al tibio sol de la primavera mientras reverbera el sonido de los cencerros cuando las cabras bajan al valle después de haber estado toda la jornada empoyetadas
Comemos algo suave y nos enfrentamos, ahora ya sí, al verdadero desafío de la jornada. Una espléndida y aérea cresta con más de una legua de longitud que se va curvando hacia Poniente de modo que podemos contemplarla en su totalidad desde su comienzo en el que estamos — subidos al Aguilón — y cuya visión, además de estremecernos, nos emociona. Son todos estos cortados, derrumbaderos, cejos, aristas, poyos, grietas, cuevas, lapiaces, y lanchas los que hacen áspero el lugar y le confieren su nombre. Es en esta geografía donde cobra sentido el calificativo que Machado dio a Picos: los huesos de la tierra que asoman desgarrados. Perfectamente podría haberse inspirado en esta cordillera Don Antonio para escribir esas líneas.
